【當代名家內文介紹】
Marc Jacobs 馬克．賈可柏
最貼近當代的LV總監
生於美國｜1963
1.1991年為品牌Perry Ellis推出個人風格的頹廢服裝系列
2.1997年起擔任Louis Vuitton設計總監
3.將Vuitton各線產品推上時尚領導地位
4.為Vuitton時裝風格添加美國服裝特點
5.顛覆Vuitton經典傳統印花圖案
1991年當Marc Jacobs為美國品牌Perry Ellis效力時，就已經大膽推出非常個人化的一個服裝系列，伸展台上的衣著淩亂頹廢，為未來的「頹廢」（grunge）流行風潮定調。
進入二十一世紀後，在四十不惑之齡，這名美國設計師成為品牌Louis Vuitton的天才，他將一個配件的經典老牌，轉變為各類產品的領導名牌，包括皮件、成衣、珠寶、手錶。憑著他的天份以及高度媒體操作的服裝秀，紐約人Marc Jacobs總算不負兩位領導人所託使命──品牌總經理Yves Carcelle、品牌所屬LVMH集團總裁Bernard Arnault。他跟Louis Vuitton的合作促成他的成功，一如他對這個製箱企業助益良多。
不過，他在1997年的首次服裝發表會並未獲得太多掌聲，因為我們這些時尚界的女士一致認為太過「知識份子」了。六個月之後，他明白了品牌的精神和準則。從此，Vuitton風格一季一季漸入佳境，尤其是女裝，最後變成每個人都想擁有的「那個」品牌。Vuitton的風格偏好簡單線條和精緻材質，細節處理大膽，但擁有一貫的好品味。他添上想像、精巧以及美國服裝傳承的數項特點，設計出令人讚嘆的時髦產品，譬如：他創作的運動休閒服，呈現中產階級的乾淨以及美國式的保守高尚風格；裙子像是給慶祝中學最後一學期的甜美年輕女孩穿的；修飾過的軍裝外套有搖滾精神；大鈕扣的圓領大衣靈感來自洋娃娃的衣服；一抹迪斯可味道取自年輕時代的狂歡夜。
在配件方面，他顛覆傳統，用全新眼光看待Vuitton聞名遐邇的面料：以塗鴉改畫經典花紋（2001），或找來藝術家村上隆，設計出滿佈花朵的櫻花包（2003），或是以黑、白為底將經典花紋變成多彩的彩色包。Marc同時監管款式不落俗套的珠寶線。依我看，他跟Nicolas Ghesquière一樣，是最能夠貼近時代的當代服裝設計師。
Martin Margiela 馬丁．馬吉拉
深諳回收的低調魔術師
生於比利時︱1957
1.拒絕公開現身
2.創作風格低調、摩登、充滿令人驚奇的想像力
3.回收舊衣重新加工創造出全新風貌
他的服裝線「Maison Martin Margiela」的白色棉布衣標僅僅縫住四個角，上面沒有品牌名稱，表明了設計師眷戀低調。這位隱形設計師（拒絕任何公開現身），總是創作出充滿想像、驚奇又摩登的款式：縫線外露，沒有車邊，用綁帶或繫扣取代拉鍊，並且強調肩肘的處理。他深諳「回收」的藝術，透過重新加工、染、剪、拼組，賦予舊衣物全新生命，甚至用再生回收的符號來標示其中一條訂製服服裝線。Martin Margiela曾跟Jean-Paul Gaultier工作，也曾幫Hermès設計成衣，那時他就懂得怎麼將嚴謹和剪裁技巧運用於奢華名牌，而且同時保有個人特質。
John Galliano 約翰．加里安諾
極盡挑釁的設計鬼才
生於直布羅陀｜1960
1.為法國品牌工作的英國設計師
2.從服裝史取經創作出眾多角色
3.豪華服裝秀充滿狂想創意
4.革新Dior高級訂製服使其年輕化
一個為巴黎蒙田大道名店做設計的英國人。在Dior，John Galliano從服裝史取經，將不同年代摻雜調和，放任想像力自由馳騁，創作出許多角色：北美印第安的卻洛奇族人和蘇族人、東非的馬薩伊人，或是侯爵夫人、波希米亞女人、流浪者、奇特的生物。他以無垠創意製作許多耗資龐大的服裝秀，評價有褒有貶，但永遠能博得媒體版面。早在1983年，他於倫敦聖馬丁學院的畢業服裝秀就已經得獎了，主題：法國大革命，他對座右銘「勇於夢想」奉行不渝，豐沛的創造力終於得以淋漓盡致表現。在等候最後高潮來臨的片刻停頓，漫不經心的女郎，身體擺成奇特的姿勢，看著他穿越豪華秀場的瘋狂荒誕，只有他才曉得怎麼統整一切。
他表明：「這是我創作過程的一部分。當我鑽研一段歷史，我等於活在那裡頭。我喜歡難題，喜歡有挑戰。」在他事業剛起步的時候，我很喜愛他斜裁的洋裝，但不認識這一號人物。他為Givenchy推出的服裝秀（魔法般的魅力），還有幾季後為Dior製作的精采絕倫的走秀，把他推到聚光燈下。我承認，他那些可以委託訂製的狂想，誇張的裝模作樣，還有角色扮演，曾經讓我滿肚子火。隨著一季一季過去，經過一次又一次的服裝秀，我已學會看穿他的挑釁，能夠欣賞他的大膽，並為他天才的服裝鼓掌。
《費加洛仕女》有次要做一個關於他生活及個性的專題報導，召開工作會議以決定主要的主題，在會議上我見識到他的認真，蓄勢待發要全心投入一項計畫。John將在服裝史留名，如同二十世紀初的Paul Poiret一樣。他是最重要的訂製服設計師、戲服設計師、點子與形象的創造者、時下流行的製造能手，敢於革新高級訂製服使之更年輕化。
Alber Elbaz 艾爾伯．艾巴茲
因為了解，所以賦予女人絕對的優雅
生於摩洛哥｜1961
1.曾為Guy Laroche、Yves Saint Laurent Rive Gauche、Krizia設計服裝
2.現任Lavin設計總監開啟品牌第二春
3.創作靈感融合過去與未來
1996年Guy Laroche聘用他創作成衣系列，呈現的服裝身形就跟他畫的草稿一樣淘氣詼諧。全巴黎都愛這個超有天賦、親和力十足的男人，他生於摩洛哥，在以色列長大，到美國當設計師Geoffrey Beene（傑佛瑞．賓恩）的助手，回到法國展開個人生涯。他為Yves Saint Laurent Rive Gauche設計了三、四個服裝系列就被迫離開，因為品牌被Gucci集團買下，而Tom Ford打算接手設計。有一天在小老頭廣場（place des Petits-Pères）的咖啡館，他對我坦承失望之情，不過，他的眼睛馬上閃著光芒說反正也沒打算再待在那裡！他對接任者扮了個嘲弄的鬼臉（還有對這一行，因為就Albert看來，他的工作沒有受到足夠的讚美之辭），就到義大利的Krizia工作，發表了靈感「非常Yves Saint Laurent」的高貴服裝系列，引用大師所有的準則，表達致敬之意。
經過六個月「沉思時光」的休假後，他去Lavin工作，為品牌帶來第二春。Alber知道怎麼鑽進偉大名牌的風格裡，同時不失個人的獨特創意：「當我們混合過去與現在，就會作出懷舊的東西。如果混合過去和未來，就能完成跨時代的創作，永不褪流行。這就是我的靈感來源。」他又解釋道：「我的服裝系列先從技巧著手，然後進入設計階段，樣式會具體成形。接下來的魅力和優雅就要看穿衣服的人的個性了。就外表而言，我認為打扮入時不是最重要的。美永遠都是現代的，只想著顏色、長度、肩線、腰線就落伍了。我覺得只為年輕人和身材苗條的人設計衣服真是荒謬，我自己就圓圓肉肉的，做出來的衣服款式從來不會是扁平瘦削。所有女人都能穿我的衣服。」
Olivier Theyskens 奧利維耶．泰斯金斯
唯美的黑暗王子
生於比利時｜1977
1.比利時設計師
2.曾任Rochas、Nina Ricci藝術總監
3.精雕細琢的優雅風格不同於比利時時尚
4.汲取50年代靈感的套裝嚴謹現代
5.鑽研品牌前輩的作品檔案重新賦予個人的當代語言
西元2000年，他二十三歲，自己的同名品牌系列服裝只做了四季便建立起名聲。接下來他成為品牌Rochas（羅莎）的設計師，然後到位於弗朗索瓦一世街（rue François 1er）的Nina Ricci工作，兩者相距不過幾公尺。Nina Ricci的品牌光環完好無損，它的歷史、高級訂製服和香水更造就知名度。Olivier Theyskens是比利時人，風格不像大家所稱的「比利時派」，另闢風潮，他稱為「可演變的世故優雅」。「因為精雕細琢到極限，所以世故優雅。我是個病態的完美主義者，永遠都覺得做的不夠好。可演變，則是因為對服裝的感受會隨環境條件而改變。時下服裝不會反映社會的艱苦，而是喚起我們的夢想（攫取自己會有的形象），同時考量必備的商業要素。」他從1950年代得到靈感的套裝也很成功，嚴謹的服裝整體很有當代感。有拉鏈的外套、帶裙撐架的裙子，過去在他的個人品牌都已獲得肯定，正如同他知道該鑽研前輩大師的作品檔案：Marcel Rochas（馬歇．羅莎）、Nina Ricci、Gérard Pipart。於是誕生了黑色小洋裝，邊緣剪裁俐落，鑲著花邊，精緻的迷你晚禮服，喇叭裙，或是短西裝外套下搭多層次襯裙。風格非常Rochas、非常訂製服、非常Ricci。「我覺得1980年代的時尚叫人炫目著迷，雖然當時年紀還小。我很好奇現在的孩子看到時下的服裝風格形象有什麼反應，如果他們一點都不會讚嘆，也不夢想擁有，那表示我們的流行不夠好。」
經典大師內文介紹
「我的企業，就是我的愛情故事」──Giorgio Arman
Giorgio Armani 喬治．亞曼尼
低調的北義優雅
生於義大利︱1934
1.強調女裝純粹優雅、男裝性感
2.創造上衣去襯裡、柔和肩線的解構特色
3.產品線眾多並跨足家飾與旅館業
4.擁有企業完整控制權的設計師、經理人兼銷售商
5.2005年首度發表高級訂製服
每年全世界有兩百萬的女人、男人與兒童購買Armani的衣服。「要更新時尚不容易，要讓已成形的風格有新變化更難。我喜歡為女性塑造摩登的形象，不會太浪漫，也不會太激烈，而是將所有的矯飾跟侵略性都拿掉，盡可能地純粹優雅。相反地，男裝應該要有些性感，別害怕加太多，因為我們可以再簡化！如此一來總會有某些美好的東西被留下來。」
1984年，在他首款男性香水發表會上，我們第一次相會。後來我們約好在他米蘭的家中碰面，由其媒體公關Erika Vignial作陪。Giorgio和親密夥伴Sergio Galeotti一起招呼我們，Sergio是一開始創立Armani的人，當時的Giorgio，只不過是個才華洋溢、為里納森特百貨公司（La Rinascente）及其他商家工作的設計師。我對這次短暫拜會留下很美好的回憶，對英俊的Giorgio滿懷溫情，但Sergio卻在會面後不久過世了。
十五年過去，在看過無數場服裝秀後，我們來到布朗尼（Broni），在他的鄉間宅邸觀賞一場時尚與生活藝術的攝影秀，照片主角是出眾的名模演員Inès Sastre。除了頭髮銀白似雪，Giorgio一點都沒變，永遠的古銅膚色，笑容可掬，穿著招牌海軍藍T恤（夏天是棉質，冬天換成毛料或喀什米爾羊毛）。在這段期間，品牌Armani擴增了許多產品線，包括服裝、香水、配件、家飾和飯店。他創造了Armani風格，Armani的上衣，不加襯布，有一點肩線，輕輕攏著身體線條，不會令人感到拘束。
迄今，他對企業仍有百分百的唯一控制權，統領全球四千七百位員工，身兼設計師、經理人和銷售商三種身分。2005年，他以七十歲之齡，在巴黎首度發表高級訂製服Armani Privé。他說：「我的企業，就是我的愛情故事」。
「如果要把我們做的每件事都控制到極簡程度，那乾脆當個出家人算了。」
──Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto 山本耀司
特立獨行的東方極簡
生於日本︱1943
1.建築式的解構量感與不對稱
2.色彩偏好黑、紅、白及海軍藍
3.創作融合男女裝特色
4.重振白襯衫時尚地位
5.被視為極簡主義時尚代表人物之一
它服裝的靈感來自建築式的解構，因此特別強調線條和輪廓，也充滿量感與不對稱概念，顏色則偏好黑色、海軍藍、白色或紅色。這位藝術家喜歡從服裝史中汲取靈感，作品往往能融合男女裝特色，以個人創意注入新詮釋，包含了以厚毛料裁製的帶裙襯架洋裝、下擺不規則捲褶的圍裹式洋裝、雙臂緊合的外套、充氣裙、剪裁俐落或做的像日式坐墊的大衣，或是有著份量感的女性套裝，他更讓白襯衫重新躍升時尚主角。2005年，巴黎的時尚與紡織博物館（Musée de la Mode et du Textile）為他舉辦《就是服裝》（Juste des vêtements）展覽。很快地，他的衣服獲得眾多前衛人士的青睞，男女皆然。
1989年我訪問過他，當時他的論點在今日看來再清楚不過了。我們談到「極簡主義」（le minimalisme），當年常用來定義他所代表的時尚流派，以及以他為先驅所引起的風潮。不過，Yohji卻反對該用辭：「我不明白它的意思。如果要把我們做的每件事都控制到極簡程度，那乾脆當個出家人算了，我想，這純粹是人們在不同時刻渴望不同東西罷了，這是人類的天性。就像預言所宣告的，新的千禧年將重複過去1950到60年代的歷史，有積極正面的要素，但因為族群混合所帶來的新的現實情況將與保守主義相對抗，值此衝突階段，我們將面臨壓力、社會的不平等以及「革命」。總是穿著相同基本款的大眾，和有能力享受天價服飾的小眾，兩者的不平等將會擴大。然而，身為服裝設計師，我們設計華服，也設計像Ｔ恤或長褲這些每個人都能穿的簡單衣服。透過最繁複或最簡單的方式來表現，都是自然而然的。」
Karl Lagerfeld 卡爾．拉格斐爾
多才多藝的時尚超級巨星
生於德國｜1938
1.70年代擔任Chloé服裝設計師
2.Chanel高級訂製服、成衣與配件的藝術總監（1938迄今）
3.同時為自創品牌及Fendi設計服裝
4.曾與零售成衣品牌H&M、Diesel等跨界合作
5.寫書並經營藝廊、書店、出版社，亦為知名攝影師
他是時尚界的巨星，多才多藝，偏好可以全權作主的合作方式，在不同服裝品牌實踐他的才華。1970年代，他為Gaby Aghion設計Chloé的服裝，獲得時尚媒體一致肯定。如今，該用哪些辭語來形容他為Chanel所作的一切呢？從1983年起，他便擔任Chanel高級訂製服、成衣與配件的藝術總監，擴增不同系列，以他無以倫比的天份讓風格與時並進，同時還為品牌Fendi、Lagerfeld Gallery、Ｋ設計服裝，或者跟品牌Wolford、H&M、Diesel跨界合作……
我會永遠記得我們的第一次見面，房間內的窗簾被拉上，呈半昏暗狀態，接見我的他滿臉悲戚，然而他很快就讓我輕鬆下來。後來我才知道，他剛為最好的朋友舉行完葬禮，在經歷深沈的悲傷之後，我是他接受的第一個訪問。
他受邀擔任《費加洛仕女雜誌》一期特別號的主編，我和《美麗佳人》，請他撰寫一篇文章，針對時尚和女性特質隨時代變遷而產生的轉變。在拍攝空檔，他信手拈來就是下筆精準的插畫與充滿幽默感的文字，令人為之欽佩。
不管是工作午餐、私人晚餐、採訪，或者是他在大學街的市區私宅所舉辦的瘋狂化妝舞會……隨著一季季時間過去，我看著他變成才華洋溢的知名攝影師，他無疑已在時尚界名垂青史，就像Worth、Poiret或Christian Dior留下他們的名聲一樣。我們曾是很麻吉的朋友，他可以非常體貼，又很滑稽，但在反駁與他想法不同，或他不喜歡的人時，總是會用酸溜溜的幽默或有點惡毒的口氣說話。
Karl睡得很少，而且總在夜間回覆郵件。1987年他帶我參觀臥室，開玩笑說那是他的書房，難道他就是坐在自己十八世紀的床上寫信嗎？後來，他在蒙地卡羅的公寓招待我，屋子現代感十足，走孟菲斯（Memphis）風格（對他來說是「二十世紀的裝飾藝術」），但是這樣的裝潢跟他一點都不搭軋。沒錯，他待在自己位於法國比亞里茲的別墅、布列塔尼的城堡、或柏林的住家（連帶家具統統出售了），都會來得更舒適自在。現在他偏好待在紐約，或這裡那裡到處跑，居無定所。
為了塑造嶄新的前衛形象，也為了如他所說「能穿上Hedi Slimane的衣服」，他減重四十公斤，改變外型，選擇搖滾巨星的裝扮。在設計之餘，他決定寫書、經營藝廊、出版社和書店7 L，同時以精湛手法詮釋香奈兒的符碼，改寫每一季的Chanel魅力，絕不重複。
Vivienne Westwood 薇薇安．衛斯伍德
英國龐克教母
1941-｜生於英國
1.走在潮流尖端
2.酷愛由十八世紀服裝汲取靈感
3.1974年的挑釁創作帶動龐克時尚
4.跟Malcolm McLaren的搭檔於1993年終止
5.風格歡愉、放肆、混亂、驚世駭俗、令人不自在
她不跟潮流走，而是跑在潮流前面，或從歷史汲取靈感，搶先將它搬上舞台。1970年她創作的服裝，想法便從1950年代英國不良少年（Teddy boy）的穿著打扮而來。1972年，她跟搭檔Malcolm McLaren，將二次大戰法國青年爵士樂迷（zazou）的服裝特色改造成現代風格。到了1974年更是驚世駭俗！他們因為把文字和挑釁的圖像放到衣服上而遭起訴─這便是兩年後的龐克時尚。兩人的合作關係在1993年劃下句點，他專注於音樂發展，她則投身服裝領域。
她酷愛十八世紀的風格：有裙撐架的短裙、裙箍、對緊身褡下功夫，創造出歡愉卻放肆的風格，而且，既然她本人喜歡令人混亂不自在的事物，她會把像假臀部的撐裙架放到設計的裙子底下。她的風格日後廣被眾人模仿，是所有設計師的「教母」，在1980年代，英國設計師都會出席看她的服裝秀，她反對因循守舊，挑戰世人目光。
這也表現在她自己身上，她故意穿一件透明禮服，到白金漢宮接受頒贈不列顛帝國官佐勳章。目前，Vivienne Westwood每季推出六個服裝系列（其中的Man系列是男裝、各式配件、名為Hardcore Diamond的珠寶線以及第二支上市香水Anglomania）。不過，她已經嚇不倒任何人了，如今她挺身捍衛自己認同的政治行動。
Gucci 古馳
品牌王國的超級巨星
1921年創立
1.以皮件起家的家族企業
2.在Tom Ford全盤主導下成功打造品牌
3.以性感高雅創造品牌形象魅力
品牌Gucci的成功打造全歸功於Tom Ford。他出生於1962年，美國德州人，學的是建築（就讀於紐約帕森斯學院，還上過喜劇課程）。也許，應該說多虧了被Gucci家族聘來，幫品牌改頭換面的美國人Dawn Mello，於1990年將領導權交給了這位原本她找來幫忙的年輕助手。他讓Gucci的服裝秀成為必看的指標，有最美最帥的超級名模展示迷人的服飾。他深諳服裝藝術，能創作出最瀟灑的夾克、最性感的緊身女裝、最貼身的長褲、最與眾不同的皮衣…，他同時證明了時尚也是一門「生意」，他多才多藝，全盤主導風格以及其他像是包裝、店面設計、廣告活動……等瑣事，能幹地掌管辦公室事務。「產品是我的絕對優先，當它結束後，我把它放到廣告上，以便創造出吸引人的形象。」
Tom代表了一個時尚時期，他創造「Gucci風格」，以「裸穿皮草」的迷人魅力，替1990到2000年間的流行樣貌下定義，新聞界為他新創了一個形容詞：「情色高雅風」（porno-chic）。但是，讓我們拋開那些媚惑人心的模特兒和廣告時，看到的是擁有強大力量、宛如建築般的服裝。當他想為Yves Saint Laurent Rive Gauche設計成衣時（總之成功達成了，但不是Saint Laurent的牌子），長期編織的魔法終於被打破，留給Gucci的，是那些教人神魂顛倒的服裝，以及最好的配件飾品。
2004年3月7日，Tom Ford離開了：「在我做的最得心應手時停下來，感覺很奇怪。」他遺憾地說。跟時裝揮手告別，又進入另一個領域。他選擇雅詩蘭黛，與雅詩的孫女Aerin Lauder共同推出以他名字命名的保養品。「我懂得深入品牌歷史，為它們帶來必要的現代感，再創新局。」他在記者會當天如此表示。同一時間，他推出明星愛戴的Tom Ford眼鏡，還發表男裝成衣，並打算進軍電影圈。在流行時尚界，這位美國俊男寫下我們所稱的「Tom Ford年代」。
